絲綢之路紀行——張掖

車子漸漸從風塵僕僕的道路駛向一片蒼綠的田野，在萬里無雲的藍空下，小麥、稻谷、油菜籽隨風飄搖，如此得天獨厚的地理條件，使張掖成為一塊物產豐富的沃土。從蘭州坐了7個小時火車過來這裡，在火車沿路看盡了風沙的荒涼，祁連山東北麓前的一片片小黃花，使人豁然開朗。高師傅親自開車把我們送到馬蹄寺風景區，沿途給我們講解著張掖的歷史，高考時唸中國歷史的片段，在我腦海中浮現。

公元前121年，驍勇善戰的漢代大將軍霍去病自隴西兩次出擊，平定匈奴，收復河西，漢武帝大喜，設武威、張掖、酒泉、敦煌為「河西四郡」，暢通西域。那是一個拓邊的時代，張掖之稱就是以「張國臂掖，以通西域」而來。從前的張掖又稱甘州，酒泉則稱肅州，這便是甘肅省名稱之由來。 彷彿西北代表著史書中裡的一個夢，此刻，夢走出來了，夢活起來了。我對這從未踏足過的西北之地竟毫無半點陌生之感，迎面來的輕風，只為證實著此時的真實。

到了馬蹄寺，兩張西洋笑臉朝著我迎過來，他們是來張掖旅遊的德國人，高師傅把我們併在同一架車子上了。與德國人一起爬上馬蹄寺北寺石窟，他們說，很喜歡看中國的石窟。雖然這裡名不列入中國「四大石窟」內，但這又是另一個石窟的精典，始於東晉時期，建築、佛像的顏色是那時代標誌的彩繪色，處理方法大膽，色彩對比強烈，不諳佛法的人，也完全不覺乏味。爬上爬落，也已是夠有趣的。

據說，馬蹄寺殿內存有天馬神跡，所以因此得名。

既有著天馬的一段故事，這裡當然也有馬了。最有趣的，還是一嘗在廣闊草原上騎上馬背的自由滋味。只是，路途上上上落落的，不如在敦煌陽關的平原上痛快。不過，這裡能看見的祁連風光、山川含春，風暖花開，也是陽關不能相比的。

本來想去裕固族自治區看小數民族裕固人的服飾，可是高師傳說，自治區沒有甚麼好看的，一來一回也要數個小時，因此結論是不建議。雖說是遺憾，但在馬蹄寺也看到裕固姑娘，她們在叫遊人穿上服飾拍照留念，所以我看到最想要看的喇叭型小帽、氆氌長衫、高頸長袍……

只是，一切被商業化，所以心底裡還是有一點遺憾的，只渴望著，甚麼時候回來，也要去看一看。

書本上說，張掖「一城山美，半城塔影」，山就是指祁連山，塔就是指木塔。

中午司機載我們回到中心廣場。去了看臥佛，來前聽說這是全國最大的室內泥塑臥佛，長34.5米，看了才覺得這樣的體積的大佛，安詳的臉容，確實能夠震懾人心，使人看著心裡覺得平靜。臥佛是釋加牟尼涅槃像，躺臥在寺中，穿著紅袍，雙眼朦朧，留下一條小空隙，讓半隻眼看出來，臥佛慈祥地微笑著，靜靜地觀察著世界。千年長睡不醒，不知道對著現今的塵世事，可有另一番見解？我繞到臥佛後面，靜靜的求平安，投下幾個銅錢。

從大佛寺出來，回頭一看昨晚到訪過的木塔，依然雀鳥圍翔，鈴聲成韻。雀鳥卻沒有破壞木塔，就只單純的圍著它飛翔而已。這是中國建築獨有的樓閣結構，古人藝術構思之精妙之處，木塔建於北周，八角九層，中空，沒扶梯可登，它的首七層為磚壁木構外檐，八九層全是木構疊架斗拱，結構精美，別具一格。

張掖的中心廣場的木塔與臥佛只一街之隔，所以這裡除了熱鬧外，還有著一份靈氣。夜市，不少老姑娘會推著新鮮的馬場酸奶擺賣，酸奶是從中牧山丹馬場每天直接運送過來的，吃的時候灑上幾小勻白糖，伴著冰凍的酸奶，咬下去有白糖的清脆聲音，味道鮮甜而不單調，是炎夏西域裡最好的消暑佳品了。

傍晚五、六時的時候，司機載我們去看七彩丹霞山，丹霞山在裕固族自治區與臨澤交界處，地貌面積大，自成一角。在照片看丹霞山，山上滿布各種深淺顏色的彩綾，以為那只是夕陽下照耀而幻變的色彩。

後來發現，在西北地區，傍晚六時太陽依然高掛，七彩丹霞山，不靠天氣變換，它本身便是煙霞絕筆！只是，太陽的光芒把山脈照得更氣勢磅礡，把紅、橙、黃、灰白、白、青灰、綠的絢麗勾得更耀目而已。

七彩峽、七彩塔、七彩練、七彩大扇貝、刀山、火海……那裡的山巒、岩石呈赤紅，丘陵艷麗如彩繪，色彩繽紛，波浪的隨著山勢起伏，如舞孃手中的絲段，流露出一抹抹的激情。而那裡土壤乾旱，寸草不生，更顯出山的「奇」、「險」特質，其荒涼，其美艷，乃西北獨有的風景也。

差不多八時，太陽還沒有下山的意思，司機卻提醒我們要趕火車了。去完一遍絲路後，發現要是想在西北玩得瀟灑，最穩妥就是找一個可靠的司機，景點與景點之間動輒要花幾個小時來回，若找錯了人，便費時失事，大失預算了。高師傅一邊開車一邊與火車站聯繫著，得知火車誤點，我們才能及時趕得及往嘉峪關的車。

在車上，德國人告訴我們，當年意大利旅行家馬可孛羅在張掖居住了一年，寫了書。他們說，張掖這樣的好地方，是要推介給更多人的。

我望著外面一幅幅在彤紅日落下逝去的風景，期待各路英雄到來。也許，有一天，當馬可孛羅的靈魂呼喚他們，你便會聽見急速的踏踏馬蹄聲，伴著滾滾黃沙一路奔來……

原文刊於AM730，寫於2013年夏天