В Будапеште сам с собой

Несмотря на членство в Европейском союзе, в Венгрии есть некоторые нюансы, что держат страну особняком от остальных европейцев

В Будапеште есть стандартный набор развлечений: можно пить, плескаться в купальнях с целебными водами, дешево питаться в ресторанах, смотреть на старые дома и снова пить. Просто идеальная программа для коротких каникул. К тому же в Венгрии весьма демократичные цены, что является решающим фактором для многих путешественников.

Читайте также: В Афины без фигни>>

Раз уж речь зашла о деньгах, то сразу на заметку: в большинстве обменников рубли в Будапеште не принимают, но найти, конечно, можно.

При наличии крепких ног, удобной обуви и приподнятого настроения, все главные достопримечательности города можно обойти дня за полтора. У меня это дело заняло пару дней.

При том, что ходил я походкой неспешной, часто делал перерывы то на пивко и постоянно сбивался с маршрута.

Сказать по правде, все кто уже побывал в главных европейских городах вряд ли сильно удивятся будапешской архитектуре. В общем-то все как обычно: винтажные особнячки, иногда готические храмы, узенькие улочки, мощенные дороги, чистые бульвары ну и прочие радости, за которые мы так любим старушку Европу.

Конечно, есть тут свой колорит, к примеру, церкви в пещерах и старинный бастион на скале, великолепные парки, купальни и скульптуры, разбросанные по всему городу. К этому можно добавить стильные желтые трамваи, велосипеды, кораблики на Дунае и дурманящий горный воздух.

Настоящее будапешское веселье разворачивается в так называемых руинных барах — это заброшенные старые здания, куда в свое время местные хипстеры натаскали самодельной мебели, алкоголя и принялись устраивать вечеринки. Со временем эти заведения стали самым популярным форматом городских баров и начали привлекать к себе туристов, а следовательно и деньги.

Сегодня руинные бары — фундамент ночной жизни Будапешта. Большинство из них работают в бывшем еврейском районе Эржебетварош. Там вообще есть все, чтобы шумного загудеть на всю ночь: закусочные, клубы, рестораны, алкогольные магазины, дискотеки, фудкорты, наркоторговцы и много чего еще.

Именно туда с наступление темноты стекается вся молодежь города, чтобы как следует потанцевать и набраться. Туристы всех мастей и национальностей бродят толпами по темным переулкам района, поедая на ходу шаурму и потягивая пиво. Народ выходит из одних заведений и прет в другие, чтобы немного выпив и подергавшись на танцполе, отправиться в третье. Благо, вариантов хватает. Для припозднившихся тусовщиков организованы ночные автобусы, по улицам шныряют такси, а к иностранцами в переулках пристают хамоватые проститутки. ( с гордостью сообщаю, что однажды за 30 минут ко мне пристали 4 проститутки).

Лично на меня знаменитые руин-бары произвели не слишком сильное впечатление. Я побывал в нескольких самых известных из них и, честно говоря, остался слегка разочарован. Во-первых, вся андерграундость этих заведений слегка раздута. Руин-бары давно вышли в тираж и никакой особой атмосферы там не чувствуется. Разве только, что запах мочи считать признаком андеграунда. Этот запах особенно доставал меня в самом популярном руин-баре instant. Там я заплатил за водку с ред буллом цену в пять раз выше магазинной. Вот тебе и андерграунд.

Не хочу прослыть снобом, но пляшущие по барам в шлепках и пляжных шортах европейцы — компания так себе. Музыка играет соответствующая — либо это какой-то евродэнс, для ребят, которые уже успели чем-то закинуться, либо пресная попсятинка.

С музыкой в будапешских заведениях не слишком. В том же intstant, где можно бродить по нескольким этажам и заглядывать на разные танцполы, я нашел только одну площадку с хип-хопом. И, видит бог, - это была самая немноголюдная площадка во всем громадном баре. Немноголюдная - еще мягко сказано, на ней танцевала только пьяная 40-летняя венгерка.

Находиться среди этого «праздника» больше получаса невозможно. Да, в общем-то, и не принято в Будапеште засиживаться в барах. Захватив с собой напитки, гости быстро растворяются по улицам в поисках новых приключений.

Но все же с музыкой оказалось не все так безнадежно. Спасение нашлось в другом, менее популярном, а оттого и более аутентичном будапешском барчике Telep bar. Всем бэкпэкерам и подземным котам я рекомендую это уютное местечко. Приятные цены на алкоголь, приятные ребята работают за стойкой и душевный диджей, играющий с винила первоклассный афробит и соул. Рядом с баром есть веранда, куда можно спокойно выходить с напитками и общаться с публикой.

И последнее, что могу сказать о музыке, — каждый август в Будапеште проходит один из самых крупных музыкальных фестивалей Европы Sziget festival. Большинство туристов, с которыми мне довелось беседовать, приехали в Венгрию только ради него. Этот фест мне горячо советовал хозяин моей квартиры, недвусмысленно намекая на то, что там, мол, можно познакомиться с общительными девчонками. Все действо происходит на одном из городских островов, где несколько дней свою музыку играют топовые мировые исполнители. Плюс бесчисленное количество локальных музыкантов. На фестиваль Sziget я так и не попал. Лайн-ап не обещал мне ничего интересного, а цены на билеты могли ощутимо подкосить мой и без того хилый бюджет. Поэтому музыкой и обществом девушек я наслаждался в том же самом Telep Bar, а иногда и в других местах.

Что касается самих венгров, то многие из них вообще избегают всяких заведений и предпочитают пить и болтать прямо на улице. Благо для этого в городе есть немало мест, например: площадь у станции метро Astoria или знаменитый Мост свободы, где вечерами перестают ходить трамваи, и движение становится пешеходным. Такой вариант досуга обходится гораздо дешевле, а на деле получается даже веселее. Берешь себе плед, покупаешь в магазине бутылку вина и отправляешься пить на мост. Там уже точно собрались сотни молодых людей и гремит музыка.

Полиции нет никакого дела до этого праздника жизни. Иногда они прохаживаются рядом, чтобы убедиться, что все спокойно и без эксцессов. После Москвы мне трудно поверить, что в центре города можно спокойно пить, общаться с незнакомцами, видеть улыбчивых полицейских и не видеть ни одного упоротого человека. Общественные пространства в Будапеште работают.

Вспоминая наш бар Камчатка на Кузнецком мосту, где каждый вечер можно наблюдать драки с поножовщиной, становится как-то обидно за державу, где молодежь совсем не умеет культурно расслабляться.

Кстати, насчет культуры. Конечно же в Будапеште полно всяких музеев: изобразительного искусство, музей скульптуры, этнографический музей и национальная галерея. Больше всего меня интересовал музей современного искусства, но он оказался закрыт на каникулы. Вообще, венгры, как и остальные европейцы — работники так себе. Предугадать, почему то или иное место в городе закрыто — невозможно. Логике это не поддается.

Тогда я решил попасть в другой популярный музей — музей террора. Он посвящен диктаторам и тоталитарным правителям, отжигавшим в Венгрии в прошлом столетии. Основной акцент в музее делается на советскую оккупацию и рассказы об ужасах кровавого просоветского режима.

Музей организован в бывшем здании КГБ, где собраны свидетельства всех ужасов, учиненных в стране русскими и венгерскими красными. Экспонаты, исторические справки, интерьеры, видеохроника — все подобрано замечательно. Но трудно не заметить некоторую однобокость посыла.

Конечно, тяжело оправдывать сталинский террор и советскую оккупацию. Но мысль о том, что венгры воевали за Гитлера, не давала мне покоя. Чего ожидали венгерские фашисты после прихода советских войск? Что Красная Армия будет гладить пособников нацисткой партии «Скрещенные стрелы» по головке? Как бы не так. И еще, об этой самой партии в музее сказано очень бегло. Есть фотографии лидеров, образцы униформы, но никаких историй про геноцид венгерских евреев. Ни единого слова о расправах венгерских фашистов над мирным населением СССР. Получается не честно. Раз уж взялись разоблачать кровавые режимы - не мешало бы разоблачать их одинаково беспристрастно.

Но музей все равно интересный, тем более, что посетителей пускают в настоящие подвалы ГБшников. Там можно походить по тюремным закоулкам, зайти в камеры, где сидели политические узники и даже увидеть настоящие виселицы.

Об отношении венгров к русским, я судить не возьмусь. Многие венгры до сих пор помнят наш родной язык и с удовольствием беседуют на нем с туристами. Что касается политиков, то венгреский премьер-министр выдерживает демонстративный нейтралитет по отношению к Путину. Также он сторонник снятия антироссийских санкций. На этом и хватит.

Несмотря на членство в Европейском союзе, в Венгрии есть некоторые нюансы, что держат страну особняком от прочих европейцев. В том числе, значительная часть венгров выступают против беженцев с Ближнего Востока. Вообще в Будапеште я практически не видел никаких национальных меньшинств. Исключение составляют лишь цыгане и румыны. Еще есть турецкие, китайские и курдские лавочки. Но где и их нет в этом мире? Но на все имеются свои объективные причины. В первую очередь — слабая социальная политика страны. Наверное поэтому в городе так много бомжей. К тому же, венгерское правительство дало четко понять Брюсселю, что страна не намерена принимать к себе беженцев и даже готова говорить о выходе из Евросоюза, если беженцев будут навязывать. Вот и нет в стране никаких выходцев из арабских и африканских стран. На венгерско-хорватской и венгерско-словенской границе от нежелательных гостей защищает забор. Банально, топорно, но работает.

Тем не менее, в городе часто попадаются листовки и стикеры в поддержку движения “Refugees welcome”. Но мало ли чего там на заборах пишут, никаких мигрантов в Будапеште я не заметил. В общем, венгерский либерализм не такой уж и либеральный. Об этом, кстати, в Будапеште напоминает и тотальный запрет на марихуану. По сравнению с большинством других стран ЕС, закон этот кажется странным и непрогрессивным. Но местная молодежь уверяла меня, что все равно все в Венгрии курят и на деле никаких проблем с полицией нет. Мой продолговатый нос и правда частенько ловил в переулках запах тлеющего канабиса. Тертые путешественники писали в интернете, что купить запрещенные травы можно на станции метро «Москва». Очень символично. Ссылались все на какой-то тамошний парк. Изучив многие прелести Будапешта, я решил, что было бы интересно посмотреть изнанку. Так я отправился в район, где торгуют наркотой.

Погожим вечером я добрался до станции «Москва», которую оказывается уже давно переименовали. Там я сразу же нашел парк, где детвора гоняла мячик, а старики прогуливались с собачками. Если честно, то я ожидал увидеть какие-нибудь трущобы, злачный спальник, город Бога, ну или точку сбора неформального молодняка.

В итоге, пейзаж мало отличался от остальных районов Будапешта. В парке происходило ровным счетом ничего. Разочарованный неудавшимся приключением, я сел на ближайшую скамейку, чтобы выкурить сигарету и решить, где поем гуляш. Покуривая и копаясь в телефоне, я уловил боковым зрением, как на соседнюю лавку приземлилась цыганская парочка. Выглядели ребята не слишком дружелюбно, да еще и откровенно пялились в мою сторону.

Потом паренек поднялся со скамейки и встал у дерева прямо напротив меня. Я уже, если честно, и забыл, чем этот парк известен и не сразу понял, что вот он продавец, вот собственно назревает сделка. Меня эти движения насторожили. Потому я и решил убраться из парка поскорее.

Во второй раз, когда я оказался в другой Будапешской окраине, застроенной пятиэтажками, похожий паренек предлагал мне разменять валюту. Больше никаких контактов с околокриминальными элементами в Будапеште у меня не состоялось. И слава богу.

Уезжал я из города в теплый летний вечерок и очень грустил, что покидаю старушку Европу так скоро. Напоследок я попил вместе с местными ребятами вина на мосту Свободы. Перед самым закрытием метро прыгнул в до боли знакомый голубенький поезд. Внутри висела табличка «Мытищинский вагоностроительный завод». Через четыре часа я уже был в Москве, а еще через четыре дня истекла моя годовая шенгенская виза.

© все фото автора